Что бы рассада не шла в рост

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Как сделать чтобы рассада огурцов не вытягивалась

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Чтобы рассада огурцов не вытянулась

Ящик для огурцов

Я хотела рассказать об огуречной рассаде – как ее можно вырастить, чтобы она не вытянулась. Некоторые пишут, что покупают рассаду потому, что дома она не получается, или еще хуже, нарезают кубики. Только ведь не дома, а выезжают на просторы родины чудесной.

Снимают весь плодородный слой. А что после них останется, когда эта поляна зарастет, да и зарастет ли вообще? Скорее всего, заполнится водой, и образуется болото на этом месте.

А ведь выезжают за такими кубиками и на машинах, и на тракторах. Я считаю это дикостью, варварством по отношению к природе.

Землю для рассады я беру с огорода, где не росли огурцы, и добавляю половину перегноя или компоста. Все это обязательно просеиваю через железное решето с ячейками в 0,5 см, хорошо перемешиваю и затем прогреваю на плите в алюминиевом тазу, непрерывно перемешивая.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Грею до такого состояния, что ладонь уже не терпит, если положить ее сверху. Нагревать до 40°, совершенно бесполезное занятие: летом у нас земля так накаляется, что босой ногой не наступить, а чуть брызнул дождик и полезла трава щеткой. В хорошо прогретой земле погибают все букашки, семена трав, да и болезни все уничтожаются.

Семена огурцов высеваю дней за 40 до высадки в грунт. Есть у меня для этого широкая алюминиевая кастрюля высотой 20 см. Покупаю всегда гибриды, так как они не имеют пустоцветов.

Беру салатный сорт огурцов Зозуля, а для засолки – сорт Родничок.

Так как семена покупные, обязательно в тряпочке даю им наклюнуться. Земли не досыпаю доверху пальца на два, немного приминаю и раскладываю семена через 3 см по кругу в два ряда, сверху ложкой осторожно насыпаю землю, чтобы не сдвинуть семена, из ложки же сверху поливаю, обычно дождевой водой (набираю ее заранее во время дождей), а дальше – в пакет и к батарее.

Как только появляются петельки, сразу открываю и ставлю к окну, жду, когда раскроются семядоли. Все! Больше я ее не держу в доме. У меня нет ни теплицы, ни парника.

Рассаду выношу во двор, ставлю в картонный ящик на солнечное место, в пасмурный день сверху набрасываю пленку, в солнечный ящик весь день открыт. Стенки ящика хорошо защищают от ветра, и в ящике всегда тепло.

На ночь ящик закрываю, сверху еще набрасываю двойную пленку.

Ящик стоит на доске, чтобы дно не намокло в случае дождя, а днем передвигаю его вслед за солнышком, и рассада освещается до вечера. Листья вырастают крупные, жирные, стебель короткий, толщиной с карандаш. До высадки в грунт вырастают 2-3 листа.

Туда же в коробку ставлю ящичек с рассадой перца, никогда его не пикирую, высеваю редко, сантиметра через 2,5 или 3. Семена свои, поэтому всходят все, никогда не замачиваю.

Перец высеваю раньше, одновременно с помидорами, в начале февраля.

Недели за две до высадки в грунт всю рассаду выношу в огород. На солнечном месте ставлю 2-3 дуги, набрасываю пленку, землю застилаю картоном и выставляю всю рассаду. На ночь накидываю еще двойную пленку или покрывало, днем приоткрываю с подветренной стороны, в теплый солнечный день открываю совсем. За эти две недели рассаду будет не узнать – распушится, окрепнет и подрастет.

Посадка огурцов в канавки

Так как огород у меня на южном склоне, да еще земля песчаная, все высаживаю в канавки (шириной в две лопаты) поперек склона с востока на запад. Землю не копаю, добавляю в канавки золу и перегной и тяпкой перемешиваю.

Огуречную рассаду поливаю водой так, что там получается грязь, и осторожно за стебель вытягиваю. Из такой размягченной земли ни один корешок не оторвется, даже если они где-то и переплетутся.

Землю до высадки в канавки никогда не поливаю, потому что в рыхлой земле удобнее разместить все корешки, ничего не повредив.

После высадки всего ряда попиваю и накрываю 5-литровыми бутылями из-под воды, стараюсь вдавить их в почву сантиметров на 5, чтобы не повалило ветром, и от медведки это хорошая защита.

В холодную погоду отвинчиваю крышки, а в теплую – снимаю бутылки совсем. Недели через две становится так тепло, что огурцы открываю полностью, ставлю по концам канавки колья и натягиваю веревки сантиметров через 30-40. По мере роста стебли подвязываю.

Поливаю огурцы, да и все овощи, вопреки всем инструкциям, только в полдень, когда начинают опускаться листья, и не просто поливаю, а купаю: огурцы – до цветков, а вот перец – полностью. И так до самой осени.

Минут через 5 после полива все листочки поднимаются и до конца дня, как бы солнце ни палило, стоят как солдатики. Лето у нас очень жаркое и сухое.

Поливаю ежедневно. Подкармливаю настоем травы вместо удобрений. Тем, кто живет в квартирах, рассаду можно выращивать и на балконах, лучше, если это будет восточная или южная сторона.

Кто любит использовать для рассады кубики, осенью высевайте у себя на участке озимые – рожь или пшеницу, а потом и режьте из нее кубики.

На фото сорта огурцов 1. Родничок. 2. Зозуля. Сорта очень нерпихотливые и урожайные. О других сортах огурцов читайте здесь.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Отзывы и комментарии: 10

Решила и я поделиться, прочитав как избежать вытягивания ростков. Мы с дочерью занимаемся продажей рассады: нужда заставила – кредиты…

Огурцы сеем с 1 по 7 апреля в ящички из-под пива. Как только появляется первый листочек, сразу начинаем пересадку.

В стакане из-под пива делаем отверстие в дне горячим гвоздем. Насыпаем заранее приготовленные грунты – опилки, смешанные с навозом, затем немного земли с навозом. Сажаем рассаду, присыпаем землей с навозом, а сверху – снова опилками с навозом: они не дают фунту высыхать, держат влагу.
Огурцы растут крепкие, стебли толстые. Да, приходится повозиться, ведь все растения любят уют и ласку. Выносим ящики в теплицу и, если холодно, накрываем укрывным материалом.

Сорта сеем дорогие, чтобы не краснеть перед людьми. Правда, все F. В этом году мне понравился Кураж. Всех сортов у нас десятки, но этот сохранился до заморозков! Кстати, в таких стаканах можно держать рассаду до месяца, уже и усики начинают виться – полил, обжал, и в грунт. И перевозить на дачу удобно. Мы сажаем до 1000 штук. Люди очень благодарны!

Рассадой или семенами
Очень хочется пораньше похрустеть своим огурчиком, поэтому раньше выращивала огурцы через рассаду, но, как показала практика, это не всегда работает.
Опыт показал следующее: за рассаду надо браться лишь в том случае, если вы можете обеспечить ей достаточно света и места. Чтобы огуречные ростки получились красивыми, с короткими междоузлиями, емкости с растениями не ставлю плотно. Сажаю сразу в торфяные горшочки, размер выбираю 11*11 см. Когда света мало, то вырастает тоненький слабый росточек. Если он выстрелил на 5-7 см, то можно попробовать его спасти.
Я подсыпаю к стеблю землю, но не более 2 см, иначе задохнется корневая система огурца.
И, наверное, самое важное, от чего зависит, как выращивать огурцы, – это где они будут расти: в теплице, под укрытием, в открытом грунте? Сразу определимся, теплица – это сооружение, куда мы входим во весь рост. В коньке она должна быть не менее 2.2-2,5 м. В жаркий период такая высота способствует лучшему развитию растений и плодообразованию. А под пленочными укрытиями и в открытом грунте огурец лучше всего выращивать семенами, высаживая сразу на постоянное место.

Горбушку оставьте огурцам
Раннее детство моей мамы пришлось на времена Великой Отечественной войны. Поэтому она ценит каждый кусочек хлеба, даже крошки не выбрасывает просто так – складывает в пакетик для голубей. Я тоже по ее примеру никогда не выбрасываю хлеб. Подсохшие кусочки мы добавляем в кисель, квас, делаем из них сухарики, а еще – используем на благо огородных растений.
Подсохшие или подпорченные кусочки хлеба я помещаю на противень и ставлю в теплую духовку. Можно сушить хлеб на кухне, разложив тонким слоем на подносе. За зиму у меня накапливается целый мешочек сухарей, из которых летом я делаю подкормку.
500 г сухарей заливаю 5 л горячей воды. Все это должно киснуть в те-
плом месте в течение 3 суток. Затем слегка отжимаю хлеб, настой процеживаю и добавляю воду 1:1. Отжатая хлебная масса идет в компост, а настоем поливаю огурчики под корень.
Хочу сразу предупредить, что такое средство не подходит для кислых почв. Если же вы решили все-таки его применить, не забудьте потом внести мел.
Особенно хорош хлебный настой для подкормки огурцов в августе. После нее плети словно оживают, и наступает вторая волна плодоношения. Можно добавить в хлебную подкормку калийно-фосфор-ные удобрения, они также хорошо стимулируют позднелетнее плодоношение.

Ранней весной я сею длинные грядки под дуги с укрывным материалом. Сорта сею партенокарпические — сразу вяжутся огурчики независимо от погодных условий. Бывает их очень много.
Вторую партию огурцов сею между кустами винограда. До самых морозов получаю огурцы.
А после уборки картофеля в августе с ею редисну многих сортов: Осенний Гигант, Тещин Сюрприз, Сора, Восемнадцатидневный. Еще сею редьку и дайкон.
Зеленеют у меня длинные грядки петрушки. укропа.
В общем, надо только любить свою землю, сад да огород. А награда за труд придет к вам богатым урожаем! Буду рада, если мои советы кому-то пригодятся. и желаю всем успехов и высоких урожаев!

Когда мне говорят, что работа на огороде однообразна, а посему неинтересна и не несет в себе никакого творчества – я привожу сразу несколько примеров, в том числе и интересный способ подготовки места посадки под огурцы. Ну и, разумеется, под дыни и арбузы.
Мы как-то привыкли, что качество плодов должно быть высоким, особенно по вкусовым качествам, забывая, что для самого растения важно в первую очередь не качество плодов, а качество семян и обеспечение их питательными веществами при прорастании. Основываясь на этом факте, сосредоточим внимание на самом плоде – огурце, дыне, кабачке и др. И поймем, что материал, из которого плод состоит, как раз и является тем самым лучшим питательным веществом, на котором должны прорастать семена.
Одним словом, чем больше питательных веществ в огурце, дыне или кабачке – тем больше у семян этих
Кабачки как удобрение
Излишняя густота посевов приводит к снижению урожайности, ухудшению качества плодов. Оптимальное расстояние между огуречными грядками – 130-150 см, между растениями в ряду – 30 см. При прореживании срезайте их на уровне почвы. Не выдергивайте.
растений возможности в естественных условиях прорасти и дать плоды.
А теперь вспомним: что мы делаем для получения хорошего урожая? Удобряем гряду, где будут расти огурцы, перегноем и минеральными удобрениями. Но что будет, если мы еще с осени положим в подготовленные лунки некондиционные кабачки, тыквы и другие подобные плоды, очищенные от семян? В этом случае в землю будут сразу вложены вещества, необходимые для развития растений при посадке весной семян или рассады.
Что происходит? Вся эта некондиция за зиму в результате морозов и последующего весеннего таяния превращается, смешиваясь с землей, в массу, полную питательных веществ. В нее-то и я произвожу посадку семян. При этом перед посадкой необходимо лишь перемешать остатки плодов с землей или изрубить их лопатой еще осенью.
Результат: урожай никогда не подводит. Только обязательно надо из плодов удалять все семена, иначе они могут прорасти.

Если огурцы уродливой формы, проблема в несбалансированном питании. Заостренная верхняя часть зеленца – недостаток азота. Поливаем: 3 ст. л. аммиачной селитры на 10 л воды. Плоды, суженные к плодоножке и расширенные в верхней части, – недостаток калия. Полив: 3 ст. л. сернокислого калия на 10 л воды. Опадают завязи, иногда даже оплодотворенные – недостаток фосфора. Подкормка: 5 ст. л. суперфосфата на 10 л воды.

Чтобы у огурцов не было пустоцвета…

Одна из неприятностей при выращивании огурцов – обилие пустоцвета. В
результате многолетних исследований мне удалось определить пять самых важных правил борьбы с этим явлением.

Ни при каких обстоятельствах не высеваю свежие семена (прошлого года). Средний срок всхожести семян огурцов -6-7 лет. Поэтому собранным семенам даю вылежаться не меньше двух лет. Перед посевом огуречные семена обязательно прогреваю.
На одной огуречной грядке высеваю сорта с женским (Теща, Зятек. Маша, Алеша. Щедрин) и мужским (Джерело, Нежинский) типами цветения. В противном случае завязи массово опадают или вообще не появляются.
Каждому экземпляру предоставляю полную свободу, не загущаю посадки и предоставляю растениям достаточно света -грядки в затененном месте провоцируют пустоцвет
Соблюдаю севооборот, ежегодно меняя место посадки. Самыми добрыми соседями для огурцов являются капуста и свекла, а недоброжелателями – томаты и картофель (они угнетают огурчики).

Читайте так же:  Как вырезать листья из аспидистра

Поливаю огуречные грядки только теплой водой, особенно после жаркого дня.
Лидия КАРАУЛОВА, г. Фатеж Курской обп.

Чтобы заготовить семян огурцов стараюсь оставить четырехгранный огурец, потому что в нем больше женских семян. Держу его на грядке, пока все ветви не подсохнут. Потом храню на окне, пока он не станет мягким. Затем отрезаю от хвостика кусочек, выбрасываю, а место, где был цветочек, ложкой вычищаю с мезгой в посуду (только не в алюминиевую!).
Просушивать семена нужно тщательно, чтобы они рассыпались, а не слеживались. А высевать их надо года через два. Я для посадки выбираю семечки с маленьким корешком, и никогда не жаловалась на плохой урожай.

Век огурцов не долог — после нескольких сборов листья грубеют, теряют эластичность, на растения нападают различные болезни. А продлить срок жизни огуречных плетей достаточно просто.
Когда летом делаю творог, сыворотку поле этого развожу водой (1:1) и поливаю получившимся раствором огурцы. Так не только защищаю растения от болезней, но и продлеваю плодоношение.
Отходящую от корня плеть я прижимаю к земле и засыпаю землей. В этом месте появляются новые корешки, обеспечивающие омоложение листьев.
Огурчики собираю в полдень, когда листья немного привяли, плоды видны хорошо, а плети остаются неповрежденными.

Вот уже несколько лет в своей теплице я выращиваю свой любимый сорт огурцов Герман F7. Он быстро и дружно созревает, устойчив к болезням, имеет отличный вкус и идеален для засолки.
Прежде чем приступить к посеву (обычно — в конце апреля), тщательно готовлю грядки. Так как огуречный парник на протяжении многих лет у меня один, раз в три года меняю в нем землю, засыпая на штык лопаты смесь лесного и покупного грунта для огурцов в соотношении 1:1. С осени добавляю перепревший навоз и хорошо перекапываю. За 10 дней до посева проливаю почву горячим крепким раствором марганцовки, накрываю грядки пленкой.
Семена замачиваю в прохладной кипяченой воде, добавляя стимулятор роста, и высеваю уже проклюнувшимися. Когда появляются всходы, регулярно рыхлю, поливаю и проветриваю. В начала июня, когда минует угроза возвратных заморозков, дверь в теплицу уже не закрываю на ночь, закаливая растения. Первые цветы обязательно выщипываю, чтобы в дальнейшем плодоношение шло лучше.
Случается, что в конце плодоношения огуречная плеть практически сбросила листья. Не спешите ее выдергивать. Продолжайте поливать, и при должном уходе на макушке отрастут новые побеги, которые принесут дополнительный урожай. Это проверено на собственном опыте!
Благодаря таким нехитрым способам огурцы в моей теплице плодоносят с конца июня до середины сентября, пока не начнутся сильные ночные заморозки.

Рассаду посадили. Что дальше?

Чтобы рассада на новом месте быстро укоренилась и пошла в рост, ей надо немного помочь.


После высадки рассады ее две недели не подкармливают и не опрыскивают, а только поливают. Такой лечебный период необходим, чтобы рассада укоренилась и окрепла. Зато перед посадкой рассады в лунку полезно внести по щепотке суперфосфата. Он необходим для роста корней.

После посадки рассаду полезно притенить. Это делают с помощью срезанных веток деревьев или с помощью газет, скрепленных скрепками и одетых на три колышка вокруг рассады. Притенение достаточно держать всего 3-4 дня, затем рассада привыкнет к открытому грунту.

Еще сильнее ускорить укоренение можно, если полить рассаду с разведенным Корневином. Он стимулирует рост корней и способствует быстрому укоренению рассады.

Ускорить рост рассады можно через две недели после высадки. В это время ее опрыскивают раствором Ридомила с Конфидором от болезней и вредителей. В этот «бульончик» полезно добавить 1 ст. ложку мочевины на 10 л воды. Она ускорит рост ботвы.

Примерно в это же время проводят рыхление междурядий, под которое вносят немного золы – по стакану на погонный метр. Такая подкормка повысит устойчивость растений к заморозкам и болезням.

У садоводов часто возникает вопрос – надо ли окучивать помидоры и капусту. Вопрос спорный, но окучивание позволяет получить ряд преимуществ: этот прием обогащает почву кислородом, стимулирует рост корневой системы, улучшает питание растений. В результате окучивания формируется бороздка, по которой удобно поливать рассаду.

Чтобы меньше поливать растения, рассаду можно замульчировать. Для этого почву засыпают слоем мульчи толщиной 5-10 см. Особенно хорошо для этих целей подходят солома, опилки, торф…

Первая подкормка проводится спустя три недели после высадки рассады. В это время выгоднее всего использовать аммиачную селитру. Она даст быстрый рост ботвы и позволит нарастить мощную листовую массу к моменту цветения.

Экстренное торможение. Можно ли замедлить рост рассады?

Огородники, рано посеявшие семена на рассаду, в беспокойстве: растения вытягиваются на глазах! Что же с ними делать?

Факторы правильного роста

Скоростью развития растений можно управлять, поддерживая условия выращивания на оптимальном уровне. Обратите внимание на 4 основных фактора.

  • Свет. В течение всего времени выращивания рассада должна обеспечиваться ярким освещением. Особенно это актуально в затяжную пасмурную погоду. Кроме того, листья не должны затенять друг друга. Не стоит сажать растения слишком плотно или слишком кучно ставить емкости с рассадой. Оптимально, если листья соседних растений лишь слегка соприкасаются.
  • Умеренное тепло. Начиная с момента появления всходов и до высадки на постоянное место дневная температура не должна превышать + 22…+23 °C. Это особенно важно при недостатке света: чем слабее освещение, тем ниже должна быть температура (но в разумных пределах: она не должна падать ниже +15 °C).
  • «Диета». Не следует увлекаться частыми подкормками, особенно азотными. Если используемая почва достаточно плодородная, во время выращивания рассады удобрения можно вообще не применять.
  • Правильный полив. Обязательно использовать только теплую, отстоявшуюся воду и так, чтобы почва большую часть времени была слегка подсохшей. Чрезмерно частые поливы могут спровоцировать не только развитие «черной ножки», но и перерастание рассады.

Чуть помедленнее?

Если до высадки на постоянное место еще много времени, а ваши растения уже вымахали сверх меры, воспользуйтесь специальным препаратом для замедления роста рассады. Действуйте строго по инструкции – передозировка может навредить.

Впрочем, если вы выращиваете томаты в пленочных или поликарбонатных теплицах, рассада может быть слегка переросшей. Самыми подходящими для таких условий будут 60–70‑дневные растения с одной цветочной кистью. Впоследствии они не будут стремиться превратиться в «джунгли» в ущерб формированию плодов.

Закалка для «молодежи»

За 5–7 дней до высадки на постоянное место рассаду начинают готовить к «переезду» в новые условия. Для начала сокращают поливы, проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями, снижают температуру воздуха до +16 °C, периодически проветривают растения. Все эти упражнения лучше всего проводить на лоджии или балконе. Самое главное – не надо подставлять растения под прямые солнечные лучи (закалку лучше всего начинать в пасмурные дни). Рассаду выносят на свежий воздух сначала на несколько часов, затем время закаливания увеличивают, постепенно убирая притенение.

Если вы собираетесь выращивать томаты, перец или баклажаны в теплице, никакого предварительного закаливания не требуется – рассаду можно высаживать без подготовки.

Как замедлить рост рассады

В этом году зима подзадержалась в наших широтах. А вот рассаде на подоконниках дачников природные катаклизмы не помеха. Тянется к солнышку, вытягивается.

Того и гляди, цвет набирать начнет. А это непорядок. Метровые тощие плети нам ни к чему. Переросшая рассада на грядках приживается и укореняется плохо. Долго болеет. Наши читатели спрашивают, можно ли притормозить рост рассады помидорок и перчиков, чтобы избежать перерастания. Притормозить в росте стремящиеся к весеннему солнышку растения несложно. Главное, в меру усложнить им жизнь. От этого они расти станут медленнее, но станут жизнеспособнее и закаленнее.

Спартанские условия

Главный способ «законсервировать» растения – понизить температуру и уменьшить количество поливов. Для помидоров температуру можно снизить до +12 градусов, для перцев и баклажанов – до +18°С. Капуста так вообще «моржиха» – легко переживет понижение температуры до +8°С.

Чтобы рассада притормозила в росте, можно снизить поливы, проводя их, только когда верхний слой почвы пересохнет и слегка привянут листья.

Держать растения в таких спартанских условиях можно до двух недель. После надо вернуть оптимальные условия для роста. За это время помидоры станут толстенькими и приобретут синеватый оттенок, а рассада капусты станет широколистной и крепкой, перцы и баклажаны просто сильно притормозят свой рост.

Пересадка

Если высадка откладывается еще на неопределенный срок, то можно поступить по-другому: просто пересадить растения в более крупные горшки, заглубляя при пересадке растения по самые «уши». Таким образом вы сможете затормозить рассаду еще на три-четыре дня за счет укоренения на новом месте.

Если ваши помидоры распикированы в коробки из-под молока, то вырежьте у этих пакетов донышко и дайте части земли просто ссыпаться вниз, чтобы показались корни. Длинный стебель рассады при этом тоже чуть опустится. И вы его присыплете той землей, которая освободилась. На стебле тут же начнут формироваться корешки. Таким образом вы чуть придержите рост томатов и сформируете более сильную корневую систему. И помидоры будут более стойкими к моменту высадки в открытый грунт.

Подкормка

Остановить рост растений можно с помощью удобрений. Для этого полностью исключите из подкормок азот, заменив его смесью из 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды. Все это добро растворите и поливайте рассаду так, чтобы промочить почву до корней. В итоге растения должны приостановить рост, а листья станут более крупными и темно-зелеными. Такая подкормка подходит для всех культур.

Существуют и специальные препараты, замедляющие рост надземной части растения, стебля и листьев, при их утолщении, но большая часть питательных веществ поступает в корни, вызывая их усиленный рост.

Рассада, обработанная «Атлетом», не вытягивается даже при низкой освещенности, при повышенной густоте стояния и высокой температуре. Производитель «Атлета» обещает, что препарат ускоряет образование первых соцветий томатов и число завязей в них, обеспечивая тем самым более быстрое их созревание и увеличение урожая на 20-30%. Применяют «Атлет», опрыскивая листья или поливая рассаду под корень. После опрыскивания рассаду не поливают 1 день, а при поливе препаратом под корень – 2-3 дня. Необходимо строго соблюдать время и количество обработок, указанных в инструкции, так как преждевременное прекращение обработок способствует сильному росту растений. Последнюю обработку проводят за 3-5 дней до высадки рассады на гряды в теплицу или в открытый грунт. Но учтите, что при внекорневой обработке при помощи распылителя могут появиться солнечные ожоги. Поэтому лучше опрыскивать на ночь. Да и запах препарата, который многие огородники сравнивают с ароматом испорченной рыбы, мало кому доставит удовольствие.

Черенкование

Давно известно, что помидоры легко образуют корни от любой части стебля. Биологи даже установили, что черенки, находящиеся на разной высоте стебля, являются качественно неодинаковыми: с более высокой части стебля плодоносят обильнее и быстрее. Ленинградский сельскохозяйственный институт, используя эти биологические особенности помидоров, разработал способ укоренения черенков и пасынков со старого растения. Черенки 50-80-дневного возраста, взятые с главного стебля растения, ускоряли созревание плодов на 13-17 дней. Так не погибнет же труд ученых в туне. Не дадим перерасти нашей рассаде томатов и получим из одного растения как минимум два.

Для этого необходима качественная рассада томатов на этапе перед цветением. Аккуратно срежьте верхушку растения на высоту 10-15 см или отломите у основания пасынки размером где-то 8-10 см. Способы укоренения могут быть разные. Либо поставьте черенки в воду с капелькой «Эпина» до образования корней. Или же сразу же посадите их во влажный грунт. Эти пасынки-черенки можно рассаживать в отдельные горшки или же втыкать их в грунт по листья где-то на 30 см от материнского растения (таким образом вы никогда не перепутаете сорт помидора). Через пару недель регулярных поливов и хорошего освещения эти пасынки укоренятся и у вас уже будут молодые растения томата, которые в скором времени зацветут. После того как растение укоренилось, следует аккуратно выкопать его с комом земли и пересадить на постоянное место.

А еще для торможения роста рассады можно аккуратно отщипнуть семядольные листочки или срезать, оставив короткий «хвостик», пару нижних листьев. Рассада реагирует на это временным затормаживанием роста, зато у нее укрепляется стебель.

Факт

При посадке переросшей рассады я укладываю стебель в бороздку верхушкой на север. Тогда томат будет тянуться на юг и быстрее выправится. За пару дней до этого срезаю самые нижние листья, чтобы ранки успели подсохнуть и затянуться.

Прямиком на грядку

Очень практичен способ выращивания томатов, при котором семена сеют сразу в теплице, на том месте, где будут плодоносить томаты. Для этого подходят далеко не все детерминантные сорта. Лучше использовать холодостойкие ультраскороспелые. Например, «Подснежник», «Ленинградский скороспелый» и «Снегирь», сеянцы которых можно утеплить нетканым материалом и пленкой. Подойдут и балконные томаты, т.к. их осенью часто продолжают выращивать дома. Они прекрасно переносят пересадку (с комом земли) в цветочный горшок и продолжают плодоносить на подоконнике или застекленной лоджии.

Справка

Самый оптимальный возраст рассады для высадки в грунт — 50-60 дней. Возраст зависит от сорта, поэтому внимательно читайте упаковку.

Среднестатистическая рассада томатов болеет при пересадке около 7-15 дней, этого времени будет вполне достаточно для образования корневой системы.

Вытянувшаяся и переросшая рассада томатов. Средство, тормозящее её рост

Рассада томатов, выращенная дома, не всегда бывает такой, как нам хотелось бы. Крепкой и коренастой. Она вытягивается, без опоры падает, надламывается, зацветает и начинает плодоносить. Многое зависит от сроков посева семян на рассаду. На качество сильно влияют и условия выращивания. Огородники часто используют различные приёмы, помогающих приостановить темп роста сеянцев томатов. Есть и особенности высаживания переросшей рассады в теплицу или на грядки огорода.

Читайте так же:  Рассада цветов в казахстане

Рассада томатов должна быть крепкой вне зависимости от сорта

Хилая рассада

1. Мы часто сеем семена томатов густо, не задумываясь о последствиях. В результате в посадочной ёмкости вырастает «газончик». Если не заняться ранней пикировкой, то сеянцы будут расти зажатыми соседними. Им не хватит ни места, ни питания, ни света. Самые хилые приходится пикировать с большим заглублением, чем обычно.

2. Вытянувшаяся рассада часто бывает из-за недостатка освещения. Эта проблема решается разными способами. Например, крепятся полочки на окне, позволяющие использовать не только площадь подоконника. Их лучше делать из прозрачного материала (карбоната, сотового поликарбоната и др.).

Я заметила появление петелек не сразу и не перенесла ёмкости с посеянными семенами на светлое место. Из таких сеянцев тоже можно вырастить неплохую рассаду

Подойдут и лампы, предназначенные для выращивания растений.

Простое решение — светоотражающие экраны. Например, из фольги или белых глянцевых поверхностей.

Рассаду на застеклённой лоджии можно поставить на специальную этажерку для растений или на пол поближе к стеклу

3. У меня рассада лучше всего растёт на полностью застеклённой лоджии юго-западного направления. Ящички с горшочками, в которых подрастают сеянцы, я ставлю на самое освещённое место. При нехватке места — на пенопластовые блоки (или упаковки от техники) на полу лоджии поближе к стеклопакету. Только что пикированные сеянцы томатов нужно обязательно притенять. Хотя бы в первые дни.

4. Тёплая среда обитания необходима сеянцам только в самое первое время. После пикировки тепло мешает вырастить крепкую рассаду. Ей лучше при 20 — 21°С днём и 17 — 18°С ночью. Затем дневную температуру желательно ещё немного снизить.

5. Много зависит и от полива. Им увлекаться не стоит. В «болоте» сеянцам не вырасти. Плохо, когда чередуются периоды засухи и переувлажнения. А они случаются, если поливать редко и обильно. Первые три недели я поливаю сеянцы из ложечки.

Рассада вытягивается

При выращивании дома рассаду томатов часто приходится ограничивать в росте. Большую роль играет сортовая принадлежность. Есть сорта, которые трудно испортить. Хуже всего обстоит дело с высокорослыми томатами.

1. Я не использую никакие препараты, предназначенные для сдерживания роста рассады. Могу аккуратно отщипнуть семядольные листочки, срезать (оставив короткий «хвостик») пару нижних листьев. Рассада реагирует на это временным затормаживанием роста. У неё укрепляется стебель.

«Хвостики», оставшиеся от семядольных листочков, быстро подсыхают и отпадают. Этот приём абсолютно безопасен и не вредит рассаде

2. Помогает и перевалка в новые ёмкости большего объёма. Именно перевалка (с сохранением целостности земляного кома, пронизанного корнями), а не пересадка.

3. Увлекаться азотосодержащими подкормками не стоит. Особенно тогда, когда семена были посеяны рано. Стимулирование бурного развития зелёной массы чревато сложностями при выращивании рассады не в промышленных теплицах, а в домашних условиях. Фосфор и калий не ускоряют рост рассады, а делают её мощной. Я по старинке подкармливаю томаты суперфосфатом или древесной золой.

Итак, на рассаду влияют хорошее освещение (не менее 12 часов, но не круглосуточное), невысокая температура воздуха с дневной и ночной разницей, умеренный полив и минимальное использование азота в подкормках.

Слабая рассада, выставленная на светлую лоджию, стала крепче

Средство, тормозящее рост рассады

Из регуляторов роста, тормозящих рост рассады и улучшающих её качество, подходит недорогой «Атлет» («Зелёная аптека садовода»). На сегодняшний день это одно из самых популярных препаратов (в ампулах). Отзывы на него противоречивые.

1.Все отмечают своеобразный запах (навоза, гниющей рыбы).

2. При внекорневой обработке при помощи распылителя могут появиться солнечные ожоги. Поэтому лучше опрыскивать на ночь.

3. Мнение большинства людей: стоит использовать «Атлет» в случае крайней необходимости. Некоторые огородники не замечали особого эффекта при применении этого средства.

Вот полезная рекомендация огородника, живущего на севере. У него рассада ежегодно вытягивается из-за недостатка света. Обработка «Атлетом» проводится дважды (с интервалом в 10 — 15 дней) под корень. По листьям не делается из-за возникновения пятен, похожих на ожоги. После окончания действия препарата рассада растёт с удвоенной силой. Полив (водой) обработанной рассады в первые 5 суток заметно снижает эффективность «Атлета». Результат: рассада выглядит хорошо, корневая система отличная, урожайность высокая. Совет: применять «Атлет» только при условии двукратного полива под корень (по 30 — 50 мл), начиная с появления четвёртого настоящего листочка.

Переросшая рассада

Переросшую рассаду трудно доставить к месту посадки. Транспортом на дачу или в руках из дома до теплицы (огорода). Лучше её перед этим не поливать. Напоенный водой томат имеет хрупкий стебель.

При перевозке такую рассаду стоит завернуть в газеты и поставить «трубочки» с нею в ведро или в иную ёмкость подходящей высоты. «Рулоны» с подсушенной рассадой можно спокойно положить друг на друга. Коробку с ними легко перевозить даже в руках.

При посадке переросшей рассады я укладываю стебель в бороздку верхушкой на север. Тогда томат будет тянуться на юг и быстрее выправится. За пару дней до этого срезаю самые нижние листья, чтобы ранки успели подсохнуть и затянуться.

Крепкую переросшую рассаду я высаживаю как обычно в лунки. Сразу же подвязываю к опоре или использую верёвки, которые спускаю с потолка теплицы. Точнее, с крепкого жгута, натянутого «под крышей».

Если вытянувшаяся рассада томатов безнадёжно испорчена, то можно отломить верхушку и укоренить её в воде или на постоянном месте (при условии дальнейшего регулярного полива). Вскоре появится мочка корней. Этот вариант подходит и для рассады, у которой треснул или обломился стебель.

Есть другие варианты

Один знакомый очень опытный огородник высаживает только 65-дневную рассаду индетерминантных сортов. Считает, что для детерминантных сортов достаточно всего 45 дней. Нужно сказать, что рассада у него действительно крепкая. Да и при похолодании её проще утеплить.

Мне нравится способ выращивания томатов, при котором семена сеют сразу в теплице. На том месте, где будут плодоносить томаты. Для этого подходят далеко не все детерминантные сорта. Лучше использовать холодостойкие ультраскороспелые. Например, «Подснежник», «Ленинградский скороспелый» и «Снегирь», сеянцы которых можно утеплить нетканым материалом и плёнкой. Подойдут и балконные томаты, т.к. их осенью часто продолжают выращивать дома. Они прекрасно переносят пересадку (с комом земли) в цветочный горшок и продолжают плодоносить на подоконнике или застеклённой лоджии.

Помидоры: проблемы роста

Не ошибусь, если скажу, что второе (после картофеля) место на наших грядках занимают помидоры. Русское их название произошло от итальянского pomo d’oro, что в переводе означает «золотое яблоко». «Яблочные» ассоциации возникли в свое время и у немцев с французами: первые нарекли овощ «райским яблоком», вторые — «яблоком любви». Древнее ацтекское «томатль» («большая ягода») со временем преобразовалось в хорошо известный «томат». Научное же название помидора — Lycopersicon lycopersicum («волчий персик»).


Знаете ли вы, что помидоры — фактически фрукты, а не овощи? Биологическая их принадлежность — дело запутанное. С точки зрения ботаники помидор — ягода. В 1893 году Верховный суд США постановил считать помидоры овощами. И этому, впрочем, можно найти экономическую подоплеку: в отличие от фруктов импорт овощей облагался таможенными пошлинами. Судья, вынесший решение, заключил: «С ботанической точки зрения томат, как и огурцы, и фасоль, является фруктом или ягодой, так как растет на лозе и произрастает из семени. Но в обычном понимании потребителей указанные выше фрукты являются овощами, так как растут в огородах у граждан и потребляются сырыми, как картофель и капуста. А также в связи с тем, что они обычно съедаются на обед после супа вместе с мясом и рыбой и не служат десертом, что отличает их от фруктов». В 2001 году Евросоюз восстановил историческую справедливость, по крайней мере, в Старом Свете, распорядившись считать помидор фруктом.

Впрочем, вне зависимости от того, овощ это или фрукт, мы его все равно любим. И за вкус, и за пользу. Ученые подсчитали, что в некоторых сортах помидоров до 24 полезных микроэлементов. А в одном стакане томатного сока — половина суточной нормы витамина С и провитамина А, которые активно поддерживают иммунитет. Но чтобы воспользоваться всем этим витаминным великолепием, помидоры надо вырастить. А вот здесь–то и подстерегают неудачи. Чтобы разобраться во всех нюансах роста томатов, я с агрономами–консультантами по овощным культурам и биологическому методу защиты растений в защищенном грунте Юрием Криулько и Русланом Полищуком отправилась на Столинщину — в тепличный край Беларуси. Здесь в особом почете высокорослые томаты. Оно и правильно: зачем занимать теплицу «карликами»? Каждый сантиметр укрытия должен работать на урожай. В сезон с 1 кв. м можно получить до 15 кг томатов. А если остановить свой выбор на гибридных сортах, то и 25 кг.

Сегодня в моде биф–томаты, или крупноплодные томаты, чей вес от 160 г и до 300 — 350 г: более крупные не слишком удобны в употреблении. Из всех сортов и видов они — самые урожайные. Еще одно неоспоримое их достоинство — потрясающий сладкий вкус. А все потому, что в их плодах очень много сухих веществ, сахаров, бета–каротина. К слову, свое название биф–томаты получили от слова «бифштекс». Мякоть у них действительно плотная и мясная, не водянистая, без семян и камерности, этакий овощной бифштекс. Поверхность у таких плодов чаще всего не гладкая, а слаборебристая. Самые распространенные «бифштексные» томаты — красные, но есть и розовые, и желтые.

Таблица №1

Гибридные виды биф–томатов требуют меньше ухода, чем обычные высокорослые крупноплодные томаты. У них больший потенциал урожая, чем у сортов, выше иммунитет к заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным факторам — резким скачкам температуры и недостаточной освещенности. Ну и, конечно же, куда больше вес (смотрите таблицу № 1).

Когда мы проехали с экспертами с десяток различных хозяйств, четко вырисовались и проблемы. Увы, практически одни и те же — несоблюдение агротехники. И хотя сезон практически завершен, работу над ошибками провести все же надо.

Если каждый год на одном и том же месте выращивать помидоры, то накапливаются патогены. Поэтому подготовка почвы (особенно если это теплица) имеет первостепенное значение. И здесь стоят две задачи: создание оптимального водно–воздушного режима для питания растений и максимальное обеззараживание грунта от накопившейся инфекции.

С первым вопросом вполне справится перегной: в нем полезные элементы в более доступной для растений форме. Его вносят по 10 — 20 кг на 1 кв. м. Или же такое количество соломы с минеральными удобрениями: на 1 тонну — 2 — 3 кг «Аммиачной селитры». Органику под томат вносят под основную обработку почвы, а минералку — в виде подкормок во время вегетации. При внесении соломы или верхового торфа верхний, корнеобитаемый слой обогащается органическими веществами, улучшается и структура почвы.

Но с перегноем нужно быть поаккуратнее. Переизбыток азота вызывает сильный вегетативный рост — скручивание листьев, изменение их окраски до темно–зеленой, утолщение стебля, ускоренный рост пасынков, запаздывание плодоношения, израстание кистей. А сами растения становятся очень восприимчивы к серой гнили.

После помидоров, чтобы оздоровить и обогатить микроэлементами почву, рекомендуется высеять сидераты семейства крестоцветных и бобовых: рапс и горох.

Важная составляющая урожая — температура почвы в теплице. Если грунт плохо прогрет, плодоношение томата сдвигается на неделю и больше. Весной же почва прогревается очень медленно. И даже тогда, когда, к примеру, в марте температура воздуха в отапливаемой теплице приближается к плюс 30 градусам, температура почвы в корнеобитаемом слое, на глубине 15 — 20 см, едва доходит до плюс 15 — 16 градусов. Все это сдерживает рост растений, ослабляя их и вызывая болезни.

Повысить температуру грунта можно очень простым способом: высадкой рассады в борозды, как картофель. Во–первых, при формировании гряд увеличивается площадь соприкосновения почвы с теплым воздухом. Во–вторых, улучшается воздухоемкость грунта и соответственно снижается вероятность переувлажнения. И, в–третьих, с боков гряды намного быстрее прогреваются теплым воздухом, чем сверху. Прогретая же земля позволяет избежать ряда заболеваний, связанных с корневыми и прикорневыми гнилями.

Что же касается обеззараживания грунта в теплице, то его промораживание зимой помогает только в борьбе с белокрылкой и тлей, но не уничтожает споры грибов, которые зимуют в почве и на растительных остатках. Также невредимыми остаются нематоды, зимующие самки клеща и некоторые другие вредители.

Дезинфекцию почвы в теплице можно проводить различными способами: пропариванием, химической обработкой, биозащитой. У каждого способа — свои плюсы и минусы. Пропаривание уничтожает все виды патогенов, но этот метод достаточно дорогой в применении. Химическая дезинфекция при правильном применении очень эффективна, но обрабатывать почву необходимо как минимум за два месяца до высадки растений. Биологические средства защиты обогащают полезную микрофлору, блокируют вредные патогены и абсолютно безопасны для человека. Но, увы, использовать их можно только в определенном температурном диапазоне. Зато работать с биологическими препаратами можно уже с рассадного периода. Достаточно препарат (скажем, отечественный «Триходермин» или импортный «Трианум») перемешать с грунтом или же, тщательно разведя, дать вместе с поливом.

Чтобы получить урожай помидоров как можно раньше, огородники и занимаются рассадой. Для пленочных теплиц с обогревом ее начинают выращивать уже во второй половине января, а без обогрева — во второй половине февраля.

Семена высевают в кассеты или горшочки на глубину 0,5 — 1 см. Чтобы всходы были равномерными, сверху семена посыпают тонким слоем легкого пористого материала — перлита, торфа, вермикулита. Для дружного же прорастания семян необходимо круглосуточно поддерживать температуру на уровне плюс 23 — 24 градуса. После появления всходов ее на сутки снижают на один градус. А для получения мощной, хорошо облиственной рассады сеянцы в обязательном порядке досвечивают, но не более 10 часов: непрерывное освещение вызывает хлороз листа. В январе, конечно, досвечивают 17 часов, но если светит солнышко, то лампы отключают.

Читайте так же:  Китайская роза или же гибискус комнатный

Основные требования при выращивании рассады — поддерживать активный рост и не допускать удлинения междоузлий. Такое обычно бывает при плотной расстановке рассады (более 20 штук на 1 кв. м), а также высокой (плюс 21 градус и выше) среднесуточной температуре.

Через 14 — 16 суток сеянцы пикируют (сразу выбраковывая слабые растения) в горшки с торфом, кассеты с ячейками или мешочки объемом 0,6 — 0,8 л в хорошо увлажненный и теплый (плюс 18 — 20 градусов) субстрат — грунт или торф.

С одной стороны, после закалки холодом рассада получается более крепкой и здоровой, более устойчивой к неблагоприятным погодным факторам. С другой — почти на 10 — 14 дней сдвигается начало плодоношения. Но если теплица без обогрева, то закаливание обязательно. Оно снижает риск повреждений растений низкими температурами. После появления всходов температуру воздуха днем в течение 5 — 7 суток поддерживают на уровне плюс 13 — 15 градусов, а ночью — плюс 7 — 9. Температура почвы не должна опускаться ниже плюс 12 — 14 градусов. Затем до закалки растений температуру поддерживают на уровне плюс 21 — 23 в солнечный день, плюс 17 — 19 — в пасмурный, а ночью — плюс 10 — 12 градусов. Рассаду закаливают при температуре не ниже плюс 12 — 14 градусов днем и плюс 8 — 10 ночью.

Готовая к посадке рассада должна быть сбалансирована в плане генеративно–вегетативного развития. Под первой цветочной кистью у высокорослых томатов должно быть 9 — 10 листьев. Кисть правильной формы с короткой плодоножкой, междоузлия длиной 5 — 7 см. Белые корешки должны обволакивать весь горшочек, а при извлечении из него субстрат не должен распадаться. Сами же растения насыщенно–зеленого цвета.

Чтобы при транспортировке рассада не поломалась, за день до ее высадки полив нужно прекратить. При посадке рассаду можно смело заглубить, особенно если она вытянулась.

Что касается возраста рассады, то здесь все зависит от укрытия. В пленочные обогреваемые теплицы можно высаживать растения, чей возраст 35 — 45 дней, в необогреваемые — 50 — 60 дней. В ряду между растениями оставляют 50 — 55 см, а между рядами — 80 см. Если ряды сдвоены, то ширина самого ряда — 70 см, а междурядий — по 90 см. И высаживать рассаду лучше в шахматном порядке из расчета 2,2 — 2,5 растения на 1 кв. м.

После высадки в пасмурные дни необходимо поддерживать температуру воздуха на уровне плюс 20 градусов днем и плюс 17 ночью, а в солнечные — плюс 22 и плюс 18 градусов соответственно.

С момента завязывания плодов до сбора урожая, как правило, проходят 55 — 60 дней. Оптимальные условия для полного и качественного опыления — температура до плюс 25 градусов и влажность 65 — 75%. Опылять можно как с помощью пчел или шмелей, так и просто стуча каждое утро по шпалере, вызывая ее вибрацию.


Кисть не должна вытягиваться и цвести под острым углом. Обычно такое случается при нарушении условий роста и недостаточной освещенности. Она должна идти под тупым углом, при котором риски заломов минимальны. Между верхушкой и первым цветком должно быть около 15 см. Если меньше, надо стимулировать вегетативное развитие.

Высокорослые томаты лучше всего формировать в один стебель, удаляя боковые побеги. Весной на растении можно оставлять до 18 листьев, а летом — до 24. Убирать листья надо каждую неделю, не оставляя пеньков. Желательно в сухую солнечную погоду, чтобы быстрее затянулись ранки. И за один прием не обрывать более двух–трех. Удаление листьев улучшает проветривание растений, а значит, снижает риск появления грибных заболеваний. За счет лучшей освещенности быстрее будут созревать и плоды.

Чем больше помидоров на кусте, тем больше надо сахаров. А их растение берет из листьев. Многие же огородники их нещадно удаляют. Лист хорошо работает первые два месяца, а затем, выработав ресурс, уже не нужен. Вот тогда–то его можно и убрать.

При выращивании высокорослых томатов обязательно надо прокручивать (по часовой стрелке!) верхушку. И лучше всего это делать во второй половине дня: к этому времени она хорошо прогреется, станет гибкой и не обломается.

За 40 — 50 дней до окончания вегетации можно у помидора прищипнуть верхушку. Такой прием гарантирует, что плоды, завязавшиеся на верхних кистях, дойдут до нужного размера и вызреют. Ведь 25% сахаров идет на ее корм. Прищипывая верхушку, оставляйте два листа над последней кистью, чтобы и к ней шло питание. Иначе помидоры так и останутся мелкими и будут очень долго зреть.

Особое внимание и пасынкам: они забирают большую часть питания (в том числе сахаров) на себя. Поэтому, как только боковые побеги отрастут на 3 — 5 см, их надо убрать — прищипнуть руками или срезать ножницами. И лучше это делать солнечным утром, чтобы быстрее подсыхали ранки.

Чтобы все помидорки были примерно одного размера, не помешает во время цветения проводить и нормировку плодов на каждой кисти. У крупноплодных гибридов на первых 3 — 4 соцветиях оставляют 2 — 3 плода, на последующих — по 4 — 5. В противном случае плоды будут неровными, корявыми, мелкими или вообще не завяжутся.

Для тепличных томатов очень важна освещенность. Именно от того, сколько света попадает на куст, и будет зависеть, по какому типу развития они пойдут: вегетативно или генеративно. Сильный генеративный рост очень быстро истощает растения, а сильный вегетативный задерживает цветение и плодоношение. И то и другое плохо. Обязательно надо следить за растениями и поддерживать баланс (смотрите таблицы № 2 и № 3).

Чем больше солнечного света проникает в теплицу, тем выше оптимальная температура воздуха в ней (таблица № 4). Повысить температуру можно и двойным укрытием: сначала идет двойная пленка, а под ней — по шпалерам — спанбонд. И когда на улице минус 15, в утепленной таким образом теплице — почти плюс 20. Но двойное укрытие без обогрева — деньги на ветер.

Очень важна и относительная влажность воздуха. Оптимальный ее диапазон для томата — 70 — 75%. Как только в теплице на растениях или плодах начнут появляться капельки росы, значит, влажность выше нормы. Чаще всего роса выпадает во время восхода солнца. Поэтому за 1 — 2 часа до этого теплицу надо прогреть. И внимательно следите за вентиляцией.

С первыми лучами солнца температура в теплице должна быть около плюс 19 — 20 градусов. То есть растение нужно подготовить для активного фотосинтеза. Если ему холодно, то не заработает. Увеличивается риск появления росы на листьях и, как следствие, болезней. Чем выше теплица (2 м и более), тем более плавно происходит в ней повышение температуры. В низких же укрытиях при восходе за 1 час температура может подняться сразу на 5 — 7 градусов и выше.

От форточки до шпалеры должно быть более 2 м. Если на улице плюс 4 — 5 градусов (то есть низкий плюс), то теплицу можно комфортно вентилировать, открыв форточку всего лишь на несколько миллиметров.

Многие огородники, готовя грядку под помидоры, вносят на 1 кв. м по 10 кг перегноя и различные минеральные удобрения — «Суперфосфат», «Нитроаммофоску» и другие. Но эффективность этих удобрений невысока, да и растянута во времени. Попав во влажный грунт, они начинают постепенно растворяться, повышая концентрацию солей. Хотя рассаде это не всегда и надо. Во время роста помидоры выносят из почвы нужные им элементы питания, и концентрация солей в грунте уменьшается. Как правило, это случается во время массового плодоношения, когда зацветает уже 7–я кисть и активно наливаются плоды на первых двух–трех. Верхним же кистям питания не хватает, и растение начинает сбрасывать лишние цветки и завязь. А те, что и остаются вверху, получаются мелкими и до конца сезона так и не успевают набрать нужную массу.

Чтобы избежать подобной ситуации, нужны регулярные подкормки. И лучше их давать через капельный полив. Но и систематическое опрыскивание по листьям также даст результат.

Совсем несложно составить раствор для томатов как из простых, так и из сложных водорастворимых удобрений. Нужно только знать правильное соотношение элементов питания в различные фазы развития растений (смотрите таблицу № 5). Со сложными комплексными удобрениями работать намного проще: они уже составлены под определенные культуры и фазы их развития. И надо помнить, что при внесении какого–либо другого дополнительного удобрения («Кальциевая селитра», «Аммиачная селитра» и др.) нарушается баланс между элементами.

Из всех элементов питания чаще всего в дефиците у томата бывает магний. И даже не потому, что его мало в грунте. А чаще из–за того, что очень много калия, повышенный уровень которого блокирует поступление магния в растение.

Ученые разработали универсальный питательный состав, который подходит практически для любых типов почвы. Его с успехом можно применять при выращивании высокорослых томатов начиная от цветения третьей кисти и до конца вегетации. Итак, на 10 л воды берем 7 г «Калиевой селитры», 5 г «Кальциевой селитры», 5 г «Магниевой селитры», 2,5 г «Монофосфата калия». Подготовка раствора начинается с «Монофосфата калия», который надо отдельно растворить в теплой воде, а затем добавить в емкость с другими компонентами.

Поливать помидоры в теплице надо по мере надобности, но обязательно теплой (плюс 18 — 20, но не выше плюс 24 градуса) водой. В сутки на одно растение (в зависимости от структуры почвы, испарения влаги, вентиляции, солнечной радиации и т.д.) необходимо от 0,2 л до 4 л.

Если поливаете грядки лейкой или шлангом, то помните, что при редких поливах влага распределяется более вертикально, при частых, но малыми дозами — больше горизонтально. Оптимальная влажность почвы — 70 — 80%.

Редкие поливы и перепады влажности чаще всего вызывают вершинную гниль. Причина ее — дефицит кальция. Даже если его много в почве, при редких поливах он практически не усваивается. Поэтому поливать лучше меньше, но чаще. Тогда кальций будет лучше усваиваться. Хорошо совмещать поливы под корень с подкормкой: 0,5 г «Кальциевой селитры» на 1 л воды.

На первом этапе роста томатам нужен азот. Затем, при образовании плодов и их наливе, — калий. Его дефицит замедляет созревание плодов, снижает их качество, а также повышает чувствительность растений к грибным болезням. При ранних посевах и продолжительной пасмурности необходимо увеличивать уровень калия, доведя соотношение азот — калий к 1:2.

Не стоит забывать и о фосфоре. Особенно на самом начальном этапе. Именно он улучшает развитие корневой системы, ускоряет цветение и созревание плодов. Но при низкой температуре почвы фосфор очень плохо усваивается растениями. Визуально это можно определить по сине–фиолетовой антоциановой окраске на нижней стороне листа.

В большинстве случаев оно вызвано перепадами температуры, особенно в утренние часы на фоне высокой влажности почвы. Кольцевое растрескивание вокруг плодоножки возникает при быстром повышении температуры в теплице и недостаточной вентиляции, из–за чего на холодных плодах и конденсируется влага.

Причина кольцевых растрескиваний — и поздний полив. В темноте устьица закрываются, а вода давит на них. Отсюда и разрыв. Да и влажность в теплице заметно повышается. Последний полив должен быть за 3 — 4 часа до захода солнца, а первый — через 2 — 3 часа после восхода.

Проветривать теплицу надо медленно, по чуть–чуть. Если лист теплый, то пора открывать фрамуги, а если холодный, надо подогревать. В закрытой теплице устанавливается так называемый мертвый климат и почти 95–процентная влажность. Открыв же сразу все окна, мы резко снижаем влажность и температуру, вводя растения в стресс.

Продольное растрескивание связано с высоким корневым давлением в утренние часы и слабым приростом плодов в это время из–за низкой температуры.

В разные часы суток помидоры потребляют разное количество воды. Хорошо, если максимальный полив придется на период с 11.00 до 14.00, когда растения больше всего испытывают жажду.

Чтобы помидор был и оставался сладким, после съема хранить его надо при температуре не ниже плюс 10 — 12 градусов. В холодильнике вкус становится заметно кислее.